Zur Aufnahme der Schwingelemente sind im CD-Rom Deckel vier Bohrungen
jeweils 1,5 cm vom Rand angebracht. Da der Deckel gleichzeitig als
Schablone für die Bohrungen im Gehäuse diente, wurde er so im Gehäuse
ausgerichtet, daß die spätere Bitumenbox nirgends anstieß!
Die Bohrungen wurden auf dem Gehäuseboden übertragen und von innen
nach außen gebohrt! (Weiteres Vorgehen für Bodenloch siehe Gehäuse)
Da das CD-Rom Unterteil in den Deckel hineinragt, wurde zuerst der Deckel
mit einer Lage Bitumen beklebt! Am besten lassen sich die Bitumenplatten
auf der Klebeseite zurechtschneiden! Einfach mit einem Lineal und
Teppichmesser an der gewünschten Stelle 2-3x anritzen und
an der Tischkante abbrechen.
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Der Boden und die Wände wurden wechselseitig abgestuft ausgekleidet!
Die Streifen sind zur besseren Abdichtung ca.1mm länger zugeschnitten
und werden wegen der Überlänge leicht gebogen mit ihren Enden zuerst
in die Box eingesetzt.
Durch leichte Hammerschläge wird jede Lage mit dem Untergrund verbunden!
Unebenheiten von Verstärkungen im CD-Rom Gehäuse können hierbei
durch erwärmen mit einem Fön ausgeglichen werden.
Um die Festplatte einzupassen, werden die Seiten der Box mit
einer Schraubzwinge oder einem Schraubstock wechselseitig
zusammengepreßt, bis die Festplatte stramm hineinpasst.
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Damit die Bitumenbox auch später wieder geöffnet werden kann, reicht es
nur die Kontaktflächen zwischen Box und Deckel mit Alu- Folie oder
Alu- Tape zu schützen! Da die Bitumenplatten beschichtet sind,
brauch die Festplatte selbst nicht geschützt werden.
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Die tiefliegende Elektronik der Festplatte wurde mit einer Lage Bitumen
ausgeglichen, in der die überstehenden Bauteile ausgearbeitet wurden!
Diese Lage scheint für die Temperatur sehr wichtig zu sein,
da Bitumen die Wärme besser als Luft ableitet!
Mit einem Stromadapter, konnten die Stecker innerhalb verbauen werden,
was der Schalldämmung sicherlich auch zuträglich ist!
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Wie schon bei der Elektronik, wird die nächste Bitumenlage mit der Klebeseite
nach oben eingesetzt!
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Und noch eine, die bereits die Stecker abdeckt!
Danach noch den Deckel drauf, Deckel wieder ab und
die Bitumenplatten mit leichten Hammerschlägen verbinden!
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Zuletzt noch die Lücken der Kabel schließen und die Box einbauen.
Eine Einlaufphase war bei mir nicht zu verzeichnen, was ich auf
das zusammenpressen und den lückenlosen Bau zurückführe!
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Um den Abstand zum Bodenloch zu vergrößern, wurden nachträglich 20mm
Distanzhülsen angebracht.Die Boardtemperatur ging dadurch um 2° zurück!
Alle anderen Temperaturen sind gleich geblieben oder maximal 0,5° gesunken!
Die vorderen 80er Lüfteröffnungen wurden versuchsweise verschlossen,
um den Luftstrom nur über das Bodenloch zu erzwingen.
Die CPU und PWM Temperatur stieg um 1°, die der Grafikkarte fiel um 1°!
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